L'iris bleu

L'interprétation radiologique de la base du crâne est délicate car la structure anatomique de la région est singulièrement complexe. Ce nouveau volume de la collection des Syllabus de la Société française de radiologie propose un état de l'art de l'imagerie de l'orbite du labyrinthe membraneux et de la base du crâne. Les connaissances à maîtriser pour réaliser les IRM et tomodensitométries de ces différentes régions sont détaillées. Pour chaque zone topographique sont abordées la radioanatomie et les pathologies de type infectieux tumoral malformatif et lésionnel. Sont également présentés la place des techniques avancées dans le diagnostic et la prise en charge des pathologies ophtalmiques ainsi que les progrès en cours ou attendus grâce à l'intelligence artificielle dans l'étude des troubles cochléovestibulaires. Avec plus de 500 clichés cet ouvrage constitue la référence pédagogique actuelle sur le sujet. Il est indispensable pour les internes et radiologues qui interprètent cette région anatomique ainsi que pour les neurologues neurochirurgiens ORL et ophtalmologues désireux de mieux demander et mieux comprendre les examens d'imagerie. LES AUTEURS Francis Veillon est professeur des universités et praticien hospitalier au service d'imagerie médicale 2 à l'hôpital de Hautepierre CHRU de Strasbourg. Augustin Lecler est maître de conférences des universités et praticien hospitalier au service de radiodiagnostic et imagerie médicale de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. Arnaud Attyé est praticien hospitalier au service de neuro-imagerie et d'IRM de l'hôpital Michallon du CHU Grenoble Alpes laboratoire GeodAIsics à Grenoble. Anne-Laure Gaultier est praticien hospitalier au service d'imagerie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.

Au début des années 1960, la génération des baby-boomers arrive à l'âge de plaire. Avec Brigitte Bardot, elle rejette la mode inspirée par les grands couturiers et invente ses propres codes. Les stylistes vont humer l'air du temps dans la rue pour créer des modèles que l'on retrouve dans les boutiques branchées, à leur tour assaillies par une clientèle jeune, celle qui écoute les Beatles ou Salut les copains . L'apparition de matériaux nouveaux et la diffusion des techniques de production de masse entraînent une révolution du marché : le prêt-à-porter apparaît et démocratise la mode. Ainsi, les fans de Sylvie Vartan ou de Françoise Hardy lassées de la petite couturière de leurs mères et rebutées par la confection ringarde consomment de la mode. Toutes ces innovations sont relayées par les médias : la mode s'impose comme source de biens de consommation pour tous. Les diktats de la jeunesse et la floraison de créateurs qui ont marqué les sixties ont-ils transformé durablement le rapport des femmes au vêtement ? C'est ce qu'a cherché à élucider un groupe de chercheurs qui, sous l'égide de l'Institut d'histoire du temps présent (CNRS), a travaillé pendant plusieurs années sur l'histoire de la mode des sixties et organisé, sous la direction de Dominique Veillon et Michèle Reat, un colloque au centre Georges-Pompidou et à l'EHESS sur les résultats de leurs recherches, dont ce livre est issu.

Qui sont les enfants des années 50 ? Dans l'ensemble, des gamins qui obéissent à leurs parents, au maître d'école et pour beaucoup au curé. Aucun n'échappe au port du tablier et à la leçon de morale en classe, et bien peu au "caté" du jeudi. L'été les plus chanceux partent à la mer, en colo ou à la campagne chez mémé. A l'aide d'archives inédites, de témoignages et de souvenirs collectifs dans tous les milieux, modestes ou privilégiés, urbains ou ruraux, les auteurs restituent le quotidien des enfants entre 1950 et 1970 et font revivre l'avènement de l'enfant roi.