Porsche RS. La compétition en filigrane. Photos inédites

Le costume est un discours. Le soin que l'on met à se vêtir dit beaucoup de notre façon de vivre, de notre désir de se distinguer ou bien encore de s'intégrer à un groupe social. Le phénomène, éminemment subtil, se répète inlassablement. De la fin du XVIIIe au courant du XXe siècle, le costume régional a joué un tel rôle et a tenu une place majeure dans les comportements vestimentaires. Il fut par là même l'une des portes d'entrée vers la modernité avant que d'autres expressions, tout aussi vigoureuses, le supplantent. Se nourrissant du travail des ethnologues, les historiens cherchent à dérouler une chronologie des costumes régionaux. Or celle-ci, difficilement saisissable, offre le spectacle d'une évolution permanente aux rythmes saccadés et disparates d'une province à l'autre. Un fait s'impose cependant. L'arrivée en masse de productions textiles produites mécaniquement, à des prix toujours plus bas, est la condition nécessaire au développement du costume régional. Sans révolution industrielle, point de coiffes normandes, de costumes bretons, de blouses auvergnates ou de tenues arlésiennes chatoyantes. La riche palette du costume régional s'exprime alors avec plénitude, s'accordant à toutes les situations de la vie et s'adaptant autant que de besoin. Mais le costume régional peut aussi perdre sa raison d'être et se voir abandonné au profit d'autres façons de se vêtir. L'apparition du bleu de travail est à cet égard éloquente. Même démodé, le costume régional conserve une force d'attraction. Hommes politiques, publicitaires, chercheurs, membres de groupes folkloriques et créateurs de modes : tous s'appuient sur le costume pour mettre en valeur leurs préoccupations et leurs passions. A l'heure où notre besoin de liberté individuelle passe aussi par une libéralisation des m?urs vestimentaires, l'histoire du costume régional aide à penser notre relation au vêtement.

Jean-Pierre Létauillier, qui a dirigé cet ouvrage, est maître de conférences en histoire moderne, CERHIO, université Rennes 2. Il a dirigé le catalogue de l'exposition "Des habits et nous". Vêtir nos identités ", paru aux Presses universitaires de Rennes en 2007. En couverture: Jean-Baptiste Trayer, Marché aux chiffons (détail), 1886, musée des Beaux-Arts, Quimper."

Depuis deux décennies environ, historiens et historiens de l'art multiplient les travaux sur la peinture qui s'est faite en province : retables des églises, décors éphémères des fêtes urbaines ou princières, portraits, etc. Nous n'en conservons plus qu'une infime partie mais c'est avec beaucoup de curiosité que l'on redécouvre aujourd'hui ce patrimoine, qu'il vienne du Moyen Age ou du siècle. L'heure était sans doute venue de se pencher sur les travaux actuels, en ce domaine, et de poser quelques-unes des questions que suscite le rapprochement des interrogations nourries par deux familles de chercheurs, historiens et historiens de l'art. Ce fut l'objectif du Colloque Peintres et peinture en province de la fin du Moyen Age au début du XXe siècle, tenu à l'initiative du CRHISCO, à Rennes, en avril 2001. Ce volume de la collection Art & Société, résultat de cette rencontre, est aussi l'occasion de découvrir la richesse et la diversité des provinces de l'ancienne France.

Quelle est la situation actuelle des musées de petite et moyenne taille en Europe, jusqu’alors peu étudiés alors qu’ils détiennent une part essentielle de notre patrimoine textile. Quels sont leurs problèmes ? Quelles sont les stratégies envisagées pour les surmonter ? Quel avenir ces musées dessinent-ils pour notre patrimoine textile ? À partir d’un focus sur l’Alsace, où ces questions se posent avec acuité, la réflexion est menée à l’échelle de l’Europe, du Royaume-Uni à la Géorgie en passant par l’Espagne et l’Allemagne.