Des hommes dans le soleil. Suivi de L'horloge et le désert et de Oum-saad la matr

Pourquoi, dans les sociétés contemporaines caractérisées par l'individualisme et le libre choix du sujet, certaines normes religieuses et alimentaires continuent de faire sens et de s'imposer à nous ? Comment passe-t-on des croyances et des normes aux pratiques effectives, à la cuisine en train de se faire ? Les nourritures " bonnes à penser ", selon Claude Lévi-Strauss, nous informent sur les sociétés, leurs croyances, leur histoire et leur mémoire. Elles nous parlent également des frontières dressées entre les êtres humaines. Au-delà de la fraternité qui s'exprime dans les échanges alimentaires, c'est donc aussi la place de l'autre, de l'étranger qui se dessine à table. En dehors de leur aspect symbolique, qui reste central, les nourritures sont ici envisagées dans leur matérialité, leur capacité à créer du lien et à mobiliser les sens. La diversité et les similitudes entre les pratiques et les tabous, les modes de mise à mort des animaux, les recettes de cuisine, les rites témoignent d'un pluralisme religieux caractéristique de nos sociétés. Du même coup, le dialogue entre culture semble favorisé par les rencontres alimentaires, et culinaires. Dans ce contexte, comment les pouvoirs publics, censés ne aps s'occuper de religion dans des sociétés laïques, régulent-ils tout de même le religieux en intervenant sur les questions alimentaires ? Telles sont les questions auxquelles sociologues, anthropologues, historiens et juristes tentent de répondre dans cet ouvrage, à partir d'analyses conduites dans des cadres nationaux et religieux variés.

Le mezzé, un assortiment d'entrées non carnées et carnées, froides et chaudes, crues et cuites, inaugure un repas épicurien. Il se caractérise par une ouverture marquée par les saveurs du salé, de l'acidulé et du végétal frais, et trois tableaux : le règne du légume, la viande annoncée et le carné confirmé. La variété des matériaux bruts, des modes de préparation et de cuisson, génère une palette de couleurs, de senteurs, de saveurs et de textures d'une grande richesse. Qu'il soit de l'intérieur des terres ou de la mer, le mezzé s'inscrit dans une cuisine saisonnière qui célèbre le végétal et une cuisine intemporelle issue des manières ancestrales de conserver les aliments : le séchage au soleil et la fermentation. Il met en scène la table du quotidien et des fêtes et il associe les mets les plus ordinaires aux entrées les plus rares et les plus élaborées. Sa scénographie visuelle et gustative obéit aux représentations de l'acte culinaire : le "souffle" du cuisinier et "l'âme" du mangeur. En interagissant, chacun avec son sens, ils posent les fondements anthropologiques de la cuisine libanaise.

Entre 1975 et 1990 la guerre a ravagé le Liban, laissant un bilan très lourd et un pays exsangue. Ce film porte sur le travail de paix et d'aménagement de la réconciliation au Mont Liban. Durant la "guerre de la montagne" (1983-1985) entre les Forces libanaises chrétiennes et les forces druzes du Parti Socialiste Progressiste, des massacres ont été perpétrés, des lieux de culte détruits de part et d'autre, et environ 160. 000 chrétiens ont été déplacés de force. Dans le cadre de la politique du retour des déplacés menée par le Ministère des Déplacés (créé en 1992 en conformité avec l'Accord de Taëf), la majorité des chrétiens est revenue et des réconciliations ont pu été scellées entre eux et les druzes. Aujourd'hui pourtant, quelques réconciliations n'ont pas encore été accomplies. Pourquoi, quatorze ans après la fin de la guerre, la reprise de la vie en commun butte-t-elle sur des litiges encore irrésolus ? Deux familles, l'une chrétienne du village de Brîh, l'autre druze de Abay, cherchent les voies de l'entente. Elles nous font partager leurs souffrances et leurs espérances et évoquent les difficultés de leur vie au quotidien. Ce processus vers la réconciliation, avec sa dimension politique donnée par le Ministère des Déplacés, est l'occasion pour le spectateur de mieux comprendre cette période de l'histoire du Liban. L'exemple libanais comme société multiconfessionnelle donne à réfléchir sur l'apprentissage du " vivre ensemble ".

Résumé : Au centre de l'univers animal de la montagne libanaise se trouvent le mouton à queue grasse et le ver à soie. Tous deux sont nourris de feuilles de mûrier, et le mouton mange aussi un produit hautement valorisé, les restes des feuilles ayant servi à nourrir les vers. Le mûrier dont les terrasses ont façonné le paysage de cette montagne, est l'arbre de la magnificence, à la fois damné et sacré. L'animal et le végétal s'imbriquent dans une pratique d'élevage peu commune, le gavage. Gaver, c'est rendre gras, sur-dimensionner ; c'est aussi créer un autre animal, avec une nouvelle image. L'acte de domestication ne sert pas seulement à rentabiliser un animal mais aussi à le transformer en le rendant "encore plus domestique" c'est-à-dire "encore plus gras" et "encore plus proche de l'homme". La base de cet élevage exceptionnel repose sur un rapport au milieu, une gestion de ressources mais aussi sur un système symbolique et rituel. Castré et privé de son autonomie à se nourrir, le mouton dépasse cette double dépendance par l'affection que lui porte la femme qui le gave, affection qui a une retombée économique réelle. Il devient, à la fois animal et humain, à la fois mâle et femelle. Gaver s'apparente ainsi à une action qui transgresse une certaine image, un ordre naturel où l'animal reste confiné dans une typologie stricte, et un ordre culturel où il ne peut pénétrer le foyer humain. Dans le gavage, forme extrême d'intervention de l'homme sur l'animal, cet ordre est renversé. Si la transformation du mouton en animal "encore plus gras" est un succès, celle qui en a fait un animal "encore plus proche de l'homme" se doit d'être interrompue lors de l'abattage par une licitation rituelle. Vulnérable, subissant une action de grande portée, proche de la mort, le mouton a un statut particulier. Au terme du gavage, il est du devoir des humains de l'abattre, de le "sacrifier".