Invitation à l'abbaye

Hervé This dirige le Groupe INRA de Gastronomie moléculaire à AgroParisTech, et il est directeur scientifique de la Fondation Science & Culture Alimentaire (Académie des sciences), membre correspondant de l'Académie d'agriculture de France, conseiller scientifique de la revue Pour la Science. Il est l'auteur de nombreux livres sur la gastronomie moléculaire, discipline dont il est le co-inventeur.

«Le plaisir, notion cardinale chez Michel Troisgros, est le fil conducteur de ce dialogue. Le plaisir de recevoir et de partager, celui de créer et de manager, celui d'oser et de décider, celui de caresser un ingrédient puis celui de lui faire honneur dans l'assiette. Un plaisir multiforme duquel il rend indissociables l'adverbe ensemble et la préposition avec. Tout simplement, le plaisir de partager le plaisir. Car le plaisir de Michel n'est jamais solitaire, il est conditionné à l'autre, il se nourrit de l'autre. L'autre est un collaborateur, une plante, un client, un arbre, il est un artiste, un légume, un vigneron, un confrère, un jardi¬nier, il est un parent, une volaille, un son, un agriculteur? Chaque autre est celui sans lequel, déclare-t-il, ?Je ne suis rien?. Sans lequel ?rien? de ce qu'il invente et entreprend ?n'a de sens?. Sans lequel sa raison d'être, partager, serait vaine. Voilà pourquoi, si bien sûr elle ?dit? beaucoup de l'intéressé, cette rencontre fournit aussi des clés de lecture de l'époque ? et du moment de civilisation que provoque l'épreuve pandémique du Covid-19.»Denis LafayMichel Troisgros est un restaurateur français réputé et le représentant d'une des maisons gastronomiques les plus célèbres dans le monde.

La façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. " Cette phrase m'est venue spontanément, c'était en 2012, par une belle journée de mai. Elle fut l'acte de naissance de ce qui allait devenir un an plus tard le restaurant Table. Ma petite enfance s'est nourrie au berceau poétique, sauvage et mystérieux d'une rivière, le Renaison. A quelques pas de Roanne, ville des magiciens du goût - Troigros, Pralus et Mons. Je les ai quittés pour Lyon et des études de médecine, entre andouillette, saucisson brioché, grenouilles et poularde. J'ai voulu voir l'Amérique, ce fut Los Angeles, avant d'atteindre en Chine le graal du business et des saveurs. Cette vie d'avant fut mon fil rouge vers l'Art de nourrir que je pratique à Paris depuis 2013, à Table et au quotidien. Cuisiner, c'est ne jamais quitter des yeux le vivant. Alors je vais tout vous dire. Tout ce que je sais. Tout ce que j'ai appris et senti. Pour que cuisiner soit pour vous aussi simple que respirer. Et pour partager à l'égal d'une philosophie, la belle cuisine et la vie.

La Physiologie du goût est un recueil de mémoires. Mémoires d'humour, dans le ton héroï-comique, ou comment traiter de matières familières avec un rien de noblesse, un zeste de pompe ou de solennité. Cela pourrait lasser, si tout ne baignait dans la modestie et la gaieté. Brillat-Savarin est l'auteur le plus aimable qui soit. Mais il est question de cuisine. Brillat-Savarin (1755-1826) inaugure avec génie cette intellectualisation de la gastronomie qui ne devait pas cesser jusqu'à nos jours. Il est témoin de l'époque où s'impose le restaurant, lieu pour manger, au détriment de l'auberge, refuge du voyageur sans feu ni lieu, où l'on ne faisait guère que boire et se nourrir. La cuisine se professionnalise et toute profession suscite discours; se mettre à table est affaire de langage. Au-delà du besoin de manger, le plaisir de la table est comme une mise en scène: le luxe du désir. La nourriture désirée est une sorte de cérémonie ethnographique par laquelle l'homme célèbre son pouvoir, sa liberté de brûler son énergie "pour rien". "En ce sens, dit Roland Barthes, le livre de Brillat-Savarin est de bout en bout le livre du"proprement humain', car c'est le désir (en ce qu'il se parle) qui distingue l'homme. ". Description La Physiologie du goût est un recueil de mémoires. Mémoires d'humour, dans le ton héroï-comique, ou comment traiter de matières familières avec un rien de noblesse, un zeste de pompe ou de solennité. Cela pourrait lasser, si tout ne baignait dans la modestie et la gaieté. Brillat-Savarin est l'auteur le plus aimable qui soit. Mais il est question de cuisine. Brillat-Savarin (1755-1826) inaugure avec génie cette intellectualisation de la gastronomie qui ne devait pas cesser jusqu'à nos jours. Il est témoin de l'époque où s'impose le restaurant, lieu pour manger, au détriment de l'auberge, refuge du voyageur sans feu ni lieu, où l'on ne faisait guère que boire et se nourrir. La cuisine se professionnalise et toute profession suscite discours; se mettre à table est affaire de langage. Au-delà du besoin de manger, le plaisir de la table est comme une mise en scène: le luxe du désir. La nourriture désirée est une sorte de cérémonie ethnographique par laquelle l'homme célèbre son pouvoir, sa liberté de brûler son énergie" pour rien ". --Ce texte fait référence à l'édition Poche."