Sciences et techniques (1500-1789). Documents

La mode fascine et fait rêver. Véritable art pour certains, purement utilitaire pour d'autres, s'habiller est indispensable pour tous et constitue parfois un moyen d'affirmation de soi. Cette industrie est pourtant devenue le symbole du capitalisme de séduction et d'une mondialisation malade. Système complexe d'exploitations et d'oppressions, elle repose sur différents types d'esclavage moderne. Derrière la poésie des motifs et des formes, les corps naturels améliorés à coups de bistouri ou de Photoshop, se cachent le travail des enfants, la discrimination, les abus et le harcèlement des patrons d'usines, les bas salaires, la mise en danger des travailleurs comme des consommateurs, les dégradations environnementales. Remonter la chaîne de création et de production, analyser les pratiques de manipulation qui nous poussent à acheter toujours plus, c'est donc raconter l'histoire de la conquête des corps - quel qu'en soit le prix. Procès d'une industrie à bout de souffle qui meurt et nous tue, Le livre noir de la mode est aussi et surtout un appel aux patrons, entrepreneurs, chercheurs, créateurs et citoyens à la réhumaniser pour la sauver. Ancienne styliste, chercheuse associée au CNRS et docteure en histoire, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle est notamment l'autrice, aux éditions Belin, de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours (2020).

Futile ou lourde de sens, aimée ou décriée, la mode vestimentaire marque les esprits, transforme les corps, suscite le désir, dicte les choix économiques et culturels. Outil de séduction et marqueur social, la parure est le lieu des consommations les moins raisonnées. Du port de la ceinture à Athènes aux accessoires de luxe, de la sandale antique à la chaussure médiévale, de la garde robe de Catherine d'Aragon à l'utopie esthétique nazie, Audrey Millet propose une histoire globale de la mode, entre enjeux économiques, esthétiques sociaux ou culturels. Loin de la seule description, cette histoire de la mode et du luxe explique pour quelles raisons l'habillement, adulé ou décrié, neuf ou de seconde main, occupe une place aussi importante dans les imaginaires.

Bronzette, monoï et bikini... A la piscine comme à la plage, baignade rime avec détente et légèreté. Pourtant, cette pratique a longtemps été vue d'un mauvais oeil et le vêtement de bain n'a conquis nos garde-robes qu'assez récemment. Hantées par les récits mythologiques, nos sociétés se sont construites dans la crainte de l'eau, à laquelle faisait écho la peur du féminin, associé à l'humidité et à l'étrangeté. Il nous a fallu des siècles pour apprivoiser les flots, et ce n'est qu'à la fin du XIXe que la baignade et la natation se démocratisent, ouvrant la voie au développement d'une nouvelle industrie : celle du maillot de bain, qui fera fi de la pudeur et participera au découvrement des corps. Mais si les femmes se libèrent progressivement d'une invisibilisation millénaire, c'est pour mieux subir les injonctions à une beauté normée, une perfection inatteignable, poussant à l'épilation et aux régimes en vue du fameux summer body. De la chemise de bain au burkini en passant par le bikini et le monokini, Audrey Millet démontre avec impertinence que le maillot de bain est une pièce moins futile et plus politique qu'il n'y paraît. A travers son histoire, c'est une relecture des normes de genre et du rapport au corps qu'elle nous propose. Ancienne styliste, docteure en histoire et chercheuse Marie Sklodowska-Curie à l'université d'Oslo, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle est notamment l'autrice de Fabriquer le désir (Belin, 2020) et du Livre noir de la mode (Les Pérégrines, 2021).