Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours

La mode fascine et fait rêver. Véritable art pour certains, purement utilitaire pour d'autres, s'habiller est indispensable pour tous et constitue parfois un moyen d'affirmation de soi. Cette industrie est pourtant devenue le symbole du capitalisme de séduction et d'une mondialisation malade. Système complexe d'exploitations et d'oppressions, elle repose sur différents types d'esclavage moderne. Derrière la poésie des motifs et des formes, les corps naturels améliorés à coups de bistouri ou de Photoshop, se cachent le travail des enfants, la discrimination, les abus et le harcèlement des patrons d'usines, les bas salaires, la mise en danger des travailleurs comme des consommateurs, les dégradations environnementales. Remonter la chaîne de création et de production, analyser les pratiques de manipulation qui nous poussent à acheter toujours plus, c'est donc raconter l'histoire de la conquête des corps - quel qu'en soit le prix. Procès d'une industrie à bout de souffle qui meurt et nous tue, Le livre noir de la mode est aussi et surtout un appel aux patrons, entrepreneurs, chercheurs, créateurs et citoyens à la réhumaniser pour la sauver. Ancienne styliste, chercheuse associée au CNRS et docteure en histoire, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle est notamment l'autrice, aux éditions Belin, de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours (2020).

Témoin de l'industrialisation croissante et de l'essor de la consommation, Henri Lebert, dessinateur de modes, a laissé treize volumes manuscrits de son quotidien qu'il dédicace à son fils. Commentateur sensible de la chute de Napoléon, épris des collines alsaciennes de son enfance, inquiet en 1848, jaugeant les produits de l'industrie, Henri nous apprend à revoir le XIXe siècle. L'ouvrier qualifié est aussi un violoniste confirmé, un lettré dont les descriptions proposent d'accompagner les fantômes figés dans les maisons Ancien Régime. A Colmar, Paris ou Lyon, il nous livre l'âme d'un dessinateur de mode à la fois progressiste et conservateur : ce qui devait rester "dans le cercle étroit de la famille et de l'amitié véritable".

Bronzette, monoï et bikini... A la piscine comme à la plage, baignade rime avec détente et légèreté. Pourtant, cette pratique a longtemps été vue d'un mauvais oeil et le vêtement de bain n'a conquis nos garde-robes qu'assez récemment. Hantées par les récits mythologiques, nos sociétés se sont construites dans la crainte de l'eau, à laquelle faisait écho la peur du féminin, associé à l'humidité et à l'étrangeté. Il nous a fallu des siècles pour apprivoiser les flots, et ce n'est qu'à la fin du XIXe que la baignade et la natation se démocratisent, ouvrant la voie au développement d'une nouvelle industrie : celle du maillot de bain, qui fera fi de la pudeur et participera au découvrement des corps. Mais si les femmes se libèrent progressivement d'une invisibilisation millénaire, c'est pour mieux subir les injonctions à une beauté normée, une perfection inatteignable, poussant à l'épilation et aux régimes en vue du fameux summer body. De la chemise de bain au burkini en passant par le bikini et le monokini, Audrey Millet démontre avec impertinence que le maillot de bain est une pièce moins futile et plus politique qu'il n'y paraît. A travers son histoire, c'est une relecture des normes de genre et du rapport au corps qu'elle nous propose. Ancienne styliste, docteure en histoire et chercheuse Marie Sklodowska-Curie à l'université d'Oslo, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle est notamment l'autrice de Fabriquer le désir (Belin, 2020) et du Livre noir de la mode (Les Pérégrines, 2021).

À la tête de l'empire LVMH, le Français le plus riche du monde : Bernard Arnault. Le même homme qui, lors de son stage militaire de jeune polytechnicien en 1970, s'était vu déclaré par l'Armée française « inapte à se voir confier un poste de responsabilités » et « n'ayant pas l'autorité suffisante pour s'imposer » dirige, cinquante ans plus tard, plus de 200 000 collaborateurs et 75 maisons de luxe parmi les plus prestigieuses de la planète. Celui qui « participait peu au travail d'équipe » préside aujourd'hui un conglomérat dont le chiffre d'affaires dépasse les 80 milliards d'euros.   Lors de la seconde cérémonie d'investiture de Donald Trump, Bernard Arnault était le seul dirigeant d'entreprise européen et occupait, en l'absence d'Emmanuel Macron, un rang de chef d'État. Il figure parmi ces oligarques, nouveaux maîtres d'un monde où les milliardaires sont plus puissants que les États eux-mêmes. Comment ce fils d'entrepreneur en BTP de Roubaix s'est-il hissé à un tel niveau de pouvoir ? Cette enquête inédite révèle ce qu'aucun livre n'avait encore mis au jour : les rouages de cette fulgurante ascension, les règles du jeu, révoltantes pour certains, fascinantes pour d'autres, de la plus spectaculaire réussite à la française. Un millier de sources, des révélations édifiantes et des témoignages inédits, depuis les terres ouvrières du Nord jusqu'au plus haut sommet de l'État, pour enfin comprendre l'univers impitoyable de Bernard Arnault.