Féerie et esthétique. Les arts du merveilleux

Cet ouvrage retrace les grandes lignes de l'histoire de la féerie britannique et propose d'expliquer comment celle-ci est revenue en force au XIXe siècle dans toutes les sphères du royaume – artistique, scientifique, économique, politique – sous le patronage du couple royal, alors que Victoria elle-même était surnommée " la Reine des fées ". Pourquoi écrivains, ministres et industriels se sont-ils lancés si volontiers dans l'aventure du conte de fées ? Pourquoi l'adjectif " féerique " s'est-il alors appliqué au chemin de fer, aux ballets blancs, ainsi qu'au palais de l'Exposition Universelle ? Comment expliquer la passion, voire l'obsession des Victoriens pour les fées ? Ce livre interroge la position de l'image féerique placée entre lisible, visible et invisible en explorant les liens entre féerie et spiritisme, sans oublier la dimension sensuelle, voire érotique de la fée.

Résumé : Entre les règnes de Louis XIV et de Louis XVI, Versailles, puis Paris, se disputent le titre de capitale de la mode. L'étiquette et le cérémonial de cour amène le roi Louis XIV et son entourage à rivaliser dans l'art du paraître et de la coquetterie. Chaque accessoire, chaque geste, chaque attitude répond à des normes, à des codes qui ne cessent de changer accompagnant ainsi les modes et les moeurs. Cette construction de l'apparence requiert de connaître les usages et les règles et de s'y conformer pour bénéficier de la faveur royale et pour attester de son identité sociale. Le corps est paré de divers artifices : perruques, maquillage, bijoux, parfums, dentelles, et objets de poche et de galanterie. Ces accessoires de mode et de beauté sont adoptés par l'aristocratie française et les visiteurs de la cour de France sous l'Ancien Régime qui rivalisent d'audace et de raffinement dans le choix des parures. L'aristocratie, à la suite du roi, tient à marquer son rang et sa spécificité en adoptant un véritable dress code qui lui permet de signifier à l'extérieur son statut sociologique. Les costumes sont complétés par différents atours : broderies, dentelles, rubans qui rivalisent de sophistication et de raffinement. Associant finesse d'esprit et sophistication, les accessoires de mode, les produits de beauté et l'art du parfum, exaltent cette quête délicate des femmes et des hommes du XVIIIe siècle. Cette culture du paraître s'accompagne d'une parfaite maîtrise de soi et des expressions du visage : fards, poudres, mouches et parfums concourent à une monotonie d'apparence. Il convient de ne rien laisser paraitre dans cette course à la faveur royale. L'impératif de séduction s'inscrit dans une double dialectique : un mimétisme envers le roi et le pouvoir et une nécessité de s'en affranchir pour se faire remarquer et mieux révéler son statut social. Ainsi à la fin du XVIIe, puis au XVIIIe siècle se développe un intérêt pour la galanterie de poche, qui réunit de petits objets précieux, tabatières, éventails, carnets... que l'on porte sur soi et qui peuvent être de véritables petits bijoux ou oeuvres d'art. Cette culture de cour se transforme progressivement au XVIIIe siècle. La mode, les pratiques d'hygiène et les critères de beauté évoluent. Si perruques et fards perdurent, ils s'estompent pour laisser place au naturel dont la cour apparaît pourtant comme l'antithèse, manquant de sincérité et de transparence. Cette culture de l'apparence se déporte alors de la sphère curiale à la sphère domestique gagnant peu à peu l'ensemble de la société urbaine. Une typologie commune de vêtements et d'accessoires de mode s'étend bientôt à l'ensemble des classes sociales. Qu'elles soient rhétoriques ou esthétiques, ces armes de séduction servent l'esprit d'une société élitiste où se mêlent des enjeux amoureux, politiques et religieux. La différenciation des classes se manifestera alors par l'usage de matériaux très précieux et par la création d'objets du plus grand raffinement qui permettront aux classes les plus élevées de continuer à se distinguer. Le catalogue réunit une centaine d'objets du plus grand raffinement présentés au sein d'un parcours qui les met en scène de la tête aux pieds. De la perruque aux chaussures, en passant par le maquillage et le parfum, les dentelles, broderies, bijoux et les objets de galanterie de poche. Ces objets proviennent des collections du MAD, du musée du château de Versailles et de Trianon, du musée national de la Renaissance d'Ecouen, du musée du Parfum Fragonard, du musée de l'Horlogerie à Morteau, du musée des Beaux-arts et de la dentelle d'Alençon et de plusieurs collections particulières et d'entreprises.

Peter Pan, qui refuse de grandir, vole comme un oiseau, vit sur une île lointaine parmi les fées et les bêtes sauvages, bataille contre les pirates et entraîne d'autres enfants dans des aventures imaginaires, fait désormais partie de l'inconscient collectif. Depuis la naissance du personnage sous la plume de J. M. Barrie au tout début du XXe siècle à ses ombres hantant la littérature et le cinéma contemporains, c'est tout l'univers du héros de l'île de Neverland que l'on découvre dans cet ouvrage. Le désir d'éternelle jeunesse, la silhouette inquiétante du capitaine Crochet, les figures et récits fondateurs (le dieu Pan...), tous les éléments qui ont contribué à ce que le personnage se transforme en mythe sont ici dévoilés et analysés. À notre époque, alors que se manifeste si ouvertement l'attachement au inonde de l'enfance, le personnage de Barrie ne cesse de se régénérer, de foisonner sous diverses formes d'expression. Nourri de tant de mythes et devenu mythique à son tour, Peter Pan offre les reflets toujours changeants d'une image à la fois sombre et éblouissante.