GABRIELLE CHANEL

Plus que tout autre créateur, Gabrielle Chanel sut répondre aux attentes des femmes. Sa façon inédite d'aborder la mode ouvre la voie à une nouvelle élégance. Documents d'archives et photographies de Julien T. Hamon témoignent de la naissance d'un style, qui rejette tout ornement superflu au profit du naturel, jusqu'à l'affirmation d'une modernité radicale. Confort et élégance, dépouillement et précision, légèreté et raffinement, noir et blanc, masculin et féminin... Gabrielle Chanel manie l'art subtil du paradoxe. Tandis que son tailleur de tweed devient emblématique, elle porte également, avec audace, un nouveau regard sur le bijou fantaisie, les accessoires, les parfums et les cosmétiques. Un manifeste de mode qui conserve aujourd'hui encore toute sa force.

De 1921 à 1923, le luxe s'expose à Paris sous une forme inédite lors du Salon du goût français : des auto-chromes rétroéclairées, tels les "vitraux d'une cathédrale", font la promotion des industries d'art, de la mode à l'automobile, de l'orfèvrerie aux arts décoratifs. Parmi ce fonds exceptionnel, conservé au musée des Arts et Métiers, plus de huit cents autochromes sont consacrées à la mode. Ces photographies en couleur de modèles connus jusqu'ici en noir et blanc ou par des illustrations stylisées en renouvellent la lecture. Au-delà de la silhouette, la couleur s'impose, dans une palette subtile et un rendu délicat des matières que seul le procédé de l'autochrome est capable de restituer. Reproduites pour la première fois et en regard de vêtements, accessoires et documents issus des collections du Palais Galliera, ces autochromes font revivre, a un siècle d'intervalle, les couleurs de la mode.

La collection personnelle d'Azzedine Alaïa raconte non seulement l'histoire de la mode, mais aussi celle d'un savoir-faire. S'il a collectionné des pièces de couturiers français connus et bien documentés tels que Christian Dior et Cristobal Balenciaga, l'éventail de la collection est étonnant car un grand nombre des pièces de créateurs parfois oubliées dans l'histoire de la mode font partie de ces trouvailles. La présence du couturier est documentée dans presque toutes les grandes ventes aux enchères de mode. Alaïa enchérissait sur une cape Lanvin et simultanément achetait une robe de jour Carven en coton jaune et noir. Ses choix, aussi divers stylistiquement qu'ils le sont en termes de technique et de coupe, suggèrent qu'il n'était pas tant intéressé par la collection des grands noms de la mode - une grande partie de la collection est constituée de vêtements sans griffe - mais plutôt par le regroupement de pièces témoignant de l'évolution de l'artisanat et de la créativité au cours de ce siècle. Cette exposition est donc une occasion unique d'explorer l'histoire de pièces, qui après avoir été sauvées par Alaïa pendant de nombreuses années, sont désormais partagées avec le public.

Stephen Jones, né en 1957 près de Liverpool, formé à la Saint Martin's School of Art, a élevé le chapeau au rang d'oeuvre d'art. Personnage incontournable de la scène parisienne, il est le plus frenchy des modistes anglais. Il a participé aux collections les plus iconiques de nombreuses grandes maisons : Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Claude Montana, Thierry Mugler, Vivienne Westwood, John Gallieno, Comme des Garçons, Walter Van Beirendonck, Louis Vuitton... Ses chapeaux parachèvent des silhouettes qui ont marqué l'histoire de la mode depuis les années 1980. Stephen Jones. Chapeaux d'artiste présente l'oeuvre de ce créateur britannique qui, sans conteste, est l'un des modistes contemporains les plus inventifs, soulignant en particulier le lien que l'artiste entretient avec Paris, la culture française et la couture parisienne, sources d'inspiration de ses propres collections.