Les mannequins. Corps vécus, corps représentés.. Psycho-sociologie du mannequinat
Monneyron Frédéric ; Pierson Marie-Louise
OPENCULTURE
17,90 €
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EAN :9791043129049
LES MANNEQUINS. CORPS VECUS, CORPS REPRESENTES est un essai de Frédéric Monneyron, universitaire et écrivain, dont les travaux portent sur la mode et le luxe ; et de Marie-Louise Pierson, ancien mannequin pour la maison Chanel et modèle photo international devenue psychanalyste. Cet ouvrage parcourt l'évolution de la figure du mannequin, de ses prémices jusqu'à l'apparition des supermodels des années 1990 et des cybermodels contemporains. Loin des clichés habituels des magazines de mode et des mises en scène publicitaires, les auteurs décrivent les mécanismes de la séduction et de la construction de l'élégance. Se situant au croisement de la sociologie de la mode, de l'esthétique et de la psychanalyse, ce livre ne se limite pas à une chronologie historique mais décrypte les interactions sociales et les rapports de force entre les sexes au sein de cette industrie. Ce essai propose enfin une réflexion sur la transition du corps physique vers le modèle numérique. Marie-Louise Pierson y expose son concept de l'Image de soi, apportant un éclairage sur la communication non verbale et la perception psychique s'appuyant sur l'expérience vécue des podiums et sur une assise théorique solide. En analysant ce passage de la corporéité au mannequinat du futur généré par IA, les auteurs montrent assez clairement que le mannequin n'est pas qu'un support de vêtements, mais un objet social complexe dont l'évolution témoigne des changements de paradigmes esthétiques de nos sociétés.
Nombre de pages
164
Date de parution
03/04/2026
Poids
220g
Largeur
148mm
Plus d'informations
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EAN
9791043129049
Auteur
Monneyron Frédéric ; Pierson Marie-Louise
Editeur
OPENCULTURE
Largeur
148
Date de parution
20260403
Nombre de pages
164,00 €
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Le phénomène de la mode, dont la naissance coïncide avec l'émergence d'une société des individus, intéresse la littérature comme les sciences humaines. Cet ouvrage présente les approches sociales de la mode, montre comment la volonté de distinction et la recherche d'un conformisme social sont intimement liés dans nos choix vestimentaires. Il révèle combien la mode imprègne nos imaginaires collectifs.
Résumé : Recherche de l'élégance, conformité au goût du jour, gaspillage ostentatoire, manifestation d'une transgression ? Depuis le XIXe siècle, la manière de se vêtir est soumise à la mode. Ce phénomène social, dont la naissance coïncide avec l'émergence d'une société des individus, a intéressé la littérature comme les sciences humaines, et en particulier la sociologie. De la figure du dandy jusqu'à l'explosion du prêt-à-porter et la multiplication des collections, cet ouvrage présente les approches sociales de la mode. Il montre comment, loin de s'exclure, la volonté de distinction et la recherche d'un conformisme social sont intimement liées dans nos choix vestimentaires. Il révèle combien la mode imprègne notre imaginaire collectif.
Essai philosophique et sociologique qui renchérit sur un précédent ouvrage de lauteur, La frivolité essentielle, publié dans la même collection « Perspectives critiques » en 2001 et repris en poche en 2008. Il se propose tout dabord de montrer comment la photographie en général et la photographie de mode en particulier ont eu bien des difficultés au cours des décennies à passer du statut dart mineur à celui dart à part entière. Dans un second temps, puisque la photographie de mode est devenu aujourdhui art, il sinterroge sur ses fonctions esthétiques, analysant successivement ses relations au vêtement quelle est censée présenter, au mannequin qui porte celui-ci et au contexte général dans lequel lun et lautre sinscrivent. Dans un dernier temps, cest limaginaire de la photographie de mode qui devient lobjet de lenquête. Il est étudié dans sa dimension sociologique, comme un moyen de pénétrer sous la surface sociale, dans les aspirations et les craintes des sociétés, puis, en confrontant limaginaire photographique dune période et celui de certains des photographes de mode les plus représentatifs, il permet de comprendre le succès ou linsuccès des seconds.
En quoi l'adoption de telle ou telle parure vestimentaire peut-elle modifier un comportement ou déterminer une identité ? D'une manière plus générale, quelle est, aujourd'hui, la fonction sociale de la mode et si, par essence, elle fournit des modèles, comment les fournit-elle ? Assurément ces modèles passent par les images suscitées par les vêtements. Dans quelle mesure, dès lors, ces images de mode, qui ont été peu étudiées en tant que telles, sont-elles significatives de l'état d'une société ? Ou encore. Qu'est-ce que l'élégance ? Au-delà des vicissitudes des modes et des temps, existe-t-il une élégance en soi ? Ou s'il n'existe que des élégances particulières, comment peut-on les définir ?"
Quelques-unes de ces pages ont déjà paru dans diverses de mes publications. Je les réunis dans ce livre, je les coordonne, en y ajoutant d'autres chapitres pour former un tout qui constitue ma conception sur l'hystérie. Cette conception, que certains trouveront simpliste, n'est pas née d'une pièce dans mon imagination ; elle s'est imposée à moi peu à peu par l'observation des faits. J'ai commencé par accepter le dogme classique : la maladie extraordinaire, polymorphe, protéiforme, avec ses crises, ses stigmates, ses accidents, la maladie qui simule tout, et dont on a pu dire qu'elle n 'est pas définie et qu'on ne la définira jamais".