Man Ray et la mode. Le journal de l'exposition

Catalogue officiel de l'exposition Jean-Philippe Charbonnier. Photographe de la famille des hommes au pavillon populaire de Montpellier du 5 février au 19 avril 2020. Jean-Philippe Charbonnier est le grand oublié de la photographie humaniste française. Une rétrospective composée d'environ deux cents oeuvres lui est consacrée au Pavillon Populaire de Montpellier. C'est la première à lui rendre hommage, depuis l'unique exposition organisée par le musée d'Art moderne de la Ville de Paris en 1983, et réalisée à l'époque avec Charbonnier lui-même. L'étude du fonds d'atelier conservé chez Gamma-Rapho-Keystone a permis de découvrir toute l'étendue du travail protéiforme de Charbonnier. L'exposition et le catalogue qui en rend compte s'articulent autour de quelques grands reportages réalisés en exclusivité pour la revue Réalités. Parmi eux, certains des plus fameux - comme celui sur les hôpitaux psychiatriques - pourront être exposés dans leur totalité, alors que les images les plus dérangeantes n'avaient pas été publiées à l'époque. D'autres seront exposés pour la première fois, et notamment avec des photographies couleur, inédites. Certaines planches contacts révèlent aussi les choix, les recadrages, mais aussi, par leurs légendes détaillées dactylographiées au revers, l'analyse fine et parfois teintée d'humour de l'artiste sur des sujets qu'il traite en profondeur. Photographe tout terrain aussi à l'aise chez les mineurs du nord de la France que dans les coulisses des défilés de Christian Dior, Charbonnier réalisa également d'incroyables photographies de mode, largement méconnues, révélant, entre autres, son talent de metteur en scène. Enfin et surtout, l'ouvrage montre quel insatiable globe-trotteur fut Charbonnier, qui s'est rendu dans les endroits les plus isolés comme dans les plus grandes villes du monde : de l'Alaska à l'île de Sein, de New York à Kyoto, du désert du Sahara aux supermarchés américains, son regard rencontre celui des gens qu'il photographie, même au milieu d'une foule. C'est là la principale caractéristique qui le distingue d'un Cartier-Bresson par exemple : ses photographies ne sont pas prises "à la sauvette", à l'insu des acteurs d'un "instant fugitif", mais bien en pleine conscience commune de la présence du photographe, et d'une certaine volonté, partagée, de témoigner d'un moment, d'une cause, d'une culture différente.

Linder Sterling (née à Liverpool en 1956) travaille depuis 1977 la technique du photomontage, à la manière de John Heartfield et de Hannah Höch. Le collage lui permet de créer des images transgressives, qui témoignent de son engagement dans une action politique féministe. Linder décrit ses oeuvres comme des « auto-montages », par le biais desquels elle dénonce l?image idéale de la beauté de la femme en faisant le portrait de son aliénation.

Publié pour servir également de catalogue et accompagner l'exposition Man Ray photographe organisée par le Centre Georges-Pompidou et montrée au Grand Palais, à Paris, à partir du 25 avril 1998, ce livre, réalisé, comme l'exposition, sous la direction d'Alain Sayag, conservateur pour la Photographie au musée d'Art moderne (Centre Georges-Pompidou), présente pour la première fois sous une forme exhaustive l'oeuvre photographique de Man Ray. L'intérêt du livre, accompagnant la manifestation, et la reflétant, réside dans le nombre extrêmement important d'images inédites, et par la diversité des variantes d'images célèbres qui viennent les éclairer et permettent de mieux comprendre leur importance. Six textes émanant des spécialistes internationaux de l'oeuvre de Man Ray ponctuent l'ouvrage, éclairent son travail photographique, le situent dans le contexte de l'époque : il s'agit de ceux de Alain Sayag, Emmanuelle de L'Ecotais, Michel Frizot, Michel Sanouillet, Floris M. Neüssus et Serge Bramly. Un entretien avec le collectionneur Lucien Treillard met l'accent sur les méthodes de travail de l'artiste. Une chronologie, une bibliographie et des notes diverses viennent enrichir cet ouvrage, le plus complet paru à ce jour sur le sujet.

Le style moderniste d'Erwin Blumenfeld, à la jonction de la mode et de l'art, a radicalement transformé la photographie de mode depuis presque cent ans. Pourtant, éprouvé par la sombre histoire européenne du début du XXe siècle, Erwin Blumenfeld n'investit véritablement la photographie qu'à partir de l'âge de quarante ans. Des portraits réalisés dans son arrière-boutique aux couvertures des plus grands magazines de mode en passant par ses photomontages dada, son parcours atypique, fait d'incessantes expérimentations techniques, produit des images avant-gardistes et remarquablement actuelles.