Cultures de cour, cultures du corps. XIVe-XVIIIe siècle

Le commerce des apparences Catherine Lanoë - Les cosmétiques à Paris sous l'Ancien Régime. Eugénie Briot - Le jeu social des élégances olfactives dans le Paris du xix e siècleLa construction de l'événement politique Cédric Coraillon - Les deux morts de Louis XIIIThierry Allain - Enkhuizen, 1772 : fête civique et reconstruction identitaire en HollandeJean-Paul Depretto - La réception du XX e congrès du PCUS dans la région de GorkiLes plis de l'Affaire Pierre Gervais, Romain Huret, Pauline Peretz - Une relecture du "dossier secret" : homosexualité et antisémitisme dans l'Affaire DreyfusLectures Lectures croisées du Journal d'un notaire dauphinois au xviii e siècleJean Vassort - Les comptes de CandyPhilippe Lejeune - Pierre-Philippe Candy, diariste sexuel

Le mouvement des gilets jaunes de 2019 a souligné, une nouvelle fois, que le vêtement et les couleurs sont politiques. Pourtant, le regard des historiens s'est peu porté, en amont de la production des discours et des symboles, sur les conditions matérielles et techniques de la construction de cette dimension. Et si le vêtement lui-même a donné lieu à des enquêtes menées sous cet angle, les accessoires de la parure ont rarement été abordés alors que, d'une manière ou d'une autre, ils renforcent la performativité du message politique. En se concentrant sur le cas de la France de l'Ancien Régime jusqu'au XXIe siècle, les contributions rassemblées dans ce dossier entendent montrer de quelles façons les couleurs, les matériaux, les formes, les agencements des vêtements et des parures qui leur sont associées - fleurs, bijoux, broderies, rubans, perruques et autres accessoires - deviennent politiquement opératoires. Riches, complexes, sans cesse renouvelés par l'investissement des pouvoirs qui les accréditent et par les acteurs sociaux qui en font usage, ces systèmes vestimentaires et de parure revêtent des idées et se prêtent particulièrement à la construction et à l'affichage d'un message ou d'une identité politiques, qu'ils intègrent l'ordre établi, le soutiennent, le critiquent ou le subvertissent.

Résumé : Blancs d'Espagne et de céruse, rouge de carmin et rouge végétal, poudres d'odeur et à poudrer, pommades de concombres et de limaçons... , autant de produits colorés, parfumés et parfois toxiques, pour le visage ou les cheveux, dont les femmes et les hommes de l'époque moderne ont fait usage dans l'élaboration de leur parure. Grâce à l'exploitation d'un vaste corpus de sources, imprimées et manuscrites, et à des approches méthodologiques croisées, ces cosmétiques sont ici l'objet d'une histoire inédite et globale. Ce livre rend compte aussi bien de leur composition que de leurs appellations, de leurs vocations et de leurs usages différenciés dans le Paris de l'Ancien Régime. A l'origine destinés à paraître à la cour et à témoigner de la valeur supérieure de la noblesse dans une société d'ordres, les cosmétiques autorisent progressivement la construction d'apparences plus individualisées, sinon naturelles, et renforcent la promotion de nouveaux critères de beauté. La lumière est aussi portée sur les modalités de leur production. Un temps confinée dans l'espace domestique, rattachée à la cuisine et à la thérapeutique, empreinte d'un esprit magique, la confection des cosmétiques glisse bientôt dans l'univers concurrentiel des arts et métiers, et en particulier entre les mains des gantiers-parfumeurs. Dans leur laboratoire et leur boutique, ces artisans mettent au point tout un ensemble de savoirs et de techniques, aussi hybrides et composites que le sont les matières premières qu'ils emploient ? : amidon et graisses diverses, pigments, épices et parfums. Ils oeuvrent aussi à la création d'un environnement et d'un vocabulaire marchands spécifiques, à la définition de stratégies commerciales qui leur permettent de conquérir un public qui n'appartient plus seulement à la sphère des privilégiés. Avec l'entrée progressive dans un monde de consommation, les cosmétiques se diffusent dans la société? : un marché de la beauté émerge au xviiie siècle que les différentes institutions de la monarchie éclairée ten tent de contrôler, en des termes économiques, scientifiques et sanitaires.

Accessoires emblématiques de la France de l'Ancien Régime, les gants, les perruques et les éventails sont au coeur de cet ouvrage. Le propos, cependant, ne relève pas de l'histoire de la mode et du luxe. Grâce à la mobilisation d'un corpus de sources original - archives manuscrites et objets de collection - et à la mise en oeuvre d'une approche transdisciplinaire, il s'attache bien davantage à combiner l'histoire des parures du corps à celle des techniques de leur production, afin d'éclairer les fondements de la e culture des apparences o des XVIIe et XVIIIe siècles. En effectuant l'analyse matérielle des objets (matériaux, couleurs, parfums, design...), en prospectant virtuellement les ateliers des gantiers, des perruquiers et des éventaillistes, de Paris à Toulouse en passant par Vendôme et Grasse, il donne à voir les pratiques, les gestes et les savoirs des artisans au travail. Il dévoile aussi toute l'ampleur de la sous-traitance de diverses tâches auprès d'une abondante main-d'oeuvre féminine qui tresse les cheveux des perruques, peint les feuilles des éventails, coud et brode les gants... Outre ses apports dans le domaine de l'histoire du travail féminin, ce livre propose une véritable révision historiographique qui révèle "l'esprit" de la technique et souligne la place que les artisans ont occupée dans les processus de croissance économique de la modernité.