Andalousie. 7e édition

Extrait

Une terre aux multiples mystères

Région aride mais fertile au plan culturel, terre conquise puis conquérante, bastion de la tradition qui a su s'ouvrir à une rapide modernisation : l'Andalousie est tout cela à la fois. Ici, dans le berceau de l'Espagne, les questions captivent souvent autant que les réponses. D'où vient le flamenco ? Comment les tapas sont-elles devenues cette obsession nationale ? Cadix serait-elle la plus ancienne ville d'Europe ? Les ossements à l'intérieur de la cathédrale de Séville sont-ils vraiment ceux de Christophe Colomb ? Et où diable les audacieux bâtisseurs de l'Alhambra ont-ils puisé leur divine inspiration ? Ce qui rend l'aventure andalouse aussi fabuleuse, c'est la reconstitution de ce puzzle lacunaire, de ce long sentier enveloppé de mystère qui vous mène en des lieux dont l'histoire mouvementée se révèle au fil des pages d'un récit lointain. Il y a là la vibrante Grenade, la bohème Málaga, l'exubérante Séville, la nonchalante Setenil de las Bodegas, la rugueuse Ronda, la provocante Marbella.

Une richesse culturelle unique

La fascination qu'exerce l'Andalousie naît de son histoire bien particulière, entre christianisme et islam. Des siècles durant, la région s'est tenue sur cette frontière poreuse entre les deux religions. Se bonifiant lentement tel le xérès, le vin sec local, ces royaumes, tantôt paisibles, tantôt belliqueux, ont produit quantité de géants culturels : d'antiques mosquées déguisées en églises, de vastes palais criblés de stuc, une musique ardente nommée flamenco, des cités blanches dominant un paysage escarpé et aride. Un héritage, impressionnant à tous points de vue, présent dans toute la région, en des lieux comme la mosquée de Cordoue, les salles de concert de Jerez ou les villages de montagne de la province de Cadix.

Par-delà la côte

Il faudrait bien plus que les quelques tours d'habitation disgracieuses de la Costa del Sol pour faire oublier 3 000 ans d'histoire illustre. De vastes portions de la côte andalouse demeurent encore relativement vierges, tandis que, dans les terres, on découvre des villages blanchis par le soleil où la vie ne semble guère avoir changé depuis les Bodas de Sangre (Noces de sang) du poète et dramaturge Federico Garcia Lorca. C'est dans le bar local que tout se passe. Les fermiers à la casquette aplatie disputant une bruyante partie de dominos, la photo jaunie d'une chanteuse de flamenco punaisée au mur, les vestiges d'un château mauresque scintillant dans l'encadrement de la porte, et ces incontournables arômes andalous -citronniers, encens d'église, friture à l'ail -qui éveillent les sens et donnent à penser que, peut-être, dans une vie antérieure, vous étiez andalou.